岁月深处糍粑香

　　北国的冬日，我似乎闻到了茈湖口糍粑的香气。许是刚才逛商场，看到了糍粑的缘故。

　　在我的故乡湖南茈湖口，此时正是做糍粑的时节。

　　母亲舀来若干升糯米倒进水桶里，灌满水浸泡。一两天后，糯米泡发了，母亲就将其反复淘洗，直到水桶里流出的水呈乳白色，这才把糯米倒在几个大筲箕里沥干。

　　灶屋里，木甑早已在大铁锅上安置好了。母亲往灶膛里添满柴火，引燃，烧开锅里的水。她将筲箕端到灶面上，一瓢一瓢地将糯米舀到甑里，堆成一个圆圆的宝塔顶。母亲说，糯米要轻轻堆放，确保蓬松透气，否则蒸出来的糯米会夹生。为使糯米蒸得熟一点，母亲时不时地用筷子在糯米上扎几个眼。

　　灶内火光通红，灶上热气腾腾，整个屋子暖烘烘的，洋溢着即将过年的喜庆气氛。几大捆木柴喂进灶膛化为灰烬后，糯米就蒸熟了，这就是粒粒饱满而又香气扑鼻的淘米饭。母亲端起满满一筲箕淘米饭倒进碓臼窝子，我们几个壮劳力一拥而上，绰起长木棒，像鸡啄米般捣起来。捣淘米饭既是力气活，又是技术活：一要快，慢了淘米饭就会冷却变硬，捣不烂；二要均匀，要把每一粒淘米饭都捣遍。我们在缭绕的白雾中一边捣，一边转圈，时而将饭团翻个面，最后置于一张铺撒了米粉的八仙桌上。父亲将双手打湿，快速拍打饭团。很快，一个圆如脸盆、薄如桌板的大糯米粑粑就呈现在大家眼前。

　　温软的大糯米粑粑晾置一天，稍稍变硬了，便用菜刀将它切成手掌那么宽的长条子。再过一天，长条子又硬了一点，将其切成方方正正的糍粑。切糍粑也要掌握好时机：早了太软，容易变形；晚了太硬，切不动。

　　冬天空气干燥，糍粑放久了会裂口子，因此家家户户都备有一口瓦缸，盛满清水，用于浸泡糍粑。

　　腊月，大雪封路，我常围着炉子烤火。想吃糍粑了，就从水缸里捞出一块，用毛巾擦干，搁在红彤彤的煤火上烤，边烤边翻面。很快，糍粑肚子就鼓起来，像个充气的小枕头。我拿根筷子，在“小枕头”一端戳个窟窿，塞些许红糖或白糖进去，而后捏紧开口处，在煤火上继续烤，糖和糯米的气味四处飘散。从煤火上拿起滚烫的糍粑，从左手换到右手，又从右手换到左手，一边吹气。不烫了，试探性地咬一口，那香甜的气息顿时充满了口腔。

　　正月里，糍粑是招待客人的佳品。客人来了，母亲磕几个鸡蛋到瓷碗里，用筷子搅匀，再从水缸里捞出糍粑，切成指头宽的小条，放入鸡蛋液中。煤炉上已架好一口铁锅，烧热，锅里涂满猪油。母亲把沾满鸡蛋液的糍粑一条条地夹起，轻轻地贴在锅底，一阵“嗞嗞”声开始响起来。一两盏茶的工夫，糍粑两面都煎得金黄。母亲把糍粑盛在碗里，差我端给客人。那酥脆、焦香与软糯，总是让客人赞不绝口。等客人吃饱了，我们兄弟姊妹几个这才盛出锅里剩下的糍粑，细细品尝。

　　后来，我离开了茈湖口，久居北京，再也没有吃到过糍粑。这几年，听闻老家已建起生产糍粑的工厂，产品销往各地超市与电商平台。

　　小小的糍粑，总是让我想起逝去的时光、遥远的故乡。

　　（作者：石智安，系湖南省作协会员）