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    光明日报 2022年02月18日 星期五

    西藏行记

    作者:何永飞 《光明日报》( 2022年02月18日 15版)

      提到一个地名,浑浊的心会立即变得澄明,那就是西藏。

      风吹经幡,那风不染尘埃,有劲而无私心杂念;白云聚散,那云轻盈婀娜,似乎能听到其行走的脚步声;佛塔静默,那塔如静坐的证悟者,庄严又不失亲和……

      我只身一人沿着茶马古道的川藏线行走,坐火车抵达成都后直奔名山——茶马古道川藏线的起点,然后途经四川的天全、泸定、康定、理塘、巴塘等地,进入西藏的芒康县。到这里,很多人会选择继续西行,向拉萨进发,我的路线也如此,可我得先往南,再原路折回,因为我要去盐井看看。

      盐井在澜沧江边,以产红盐和白盐盛名,这也是它的独特所在,同一个区域,竟然江东的盐田出产白盐,江西的盐田出产红盐。这里的人们至今还在按最初的方式制盐,可谓茶马古道上的一道风景线。抵达盐井,已是太阳西斜,从公路旁的旅馆到澜沧江边的盐田,还要走一个多小时。到目的地时,天色已暗。虽然不是晒盐时节,但高低错落的盐田里还留着一些盐,雪一样纯白。本来想去澜沧江的西边看看红盐田,只是时间不允许,有些遗憾。返回旅馆途中,并未遇到一个人,周遭静得出奇,澜沧江大峡谷只剩下流水的巨响声,将夜灌得满满的。头顶有一轮明月,硕大,如白玉盘。

      从盐井回到芒康县城,准备按既定的路线行进,不料错过了班车的发车时间,于是坐上了一辆揽客的私家车。车主是藏族小伙儿,他的要价跟客运站差不多,一看就是实诚之人。他身材壮实,皮肤黝黑,看起来年纪很轻,却已经是两个孩子的父亲。车主一路上话不多,见哪个人行李多或需要帮忙,就主动上前相助,最累最麻烦的事儿都被他承包了。车上还有几个来西藏旅行的年轻男女,大家来自不同的地方,彼此都不认识,因这次相遇,结伴而行。之后,我们几个人吃住都在一起,相处得极为融洽,就像兄弟姐妹。我们在西藏,清空自己,有了最美好的遇见和最富足的收获。

      途中经过左贡、邦达、八宿等地,翻过很多高山,穿过很多深谷,最高的是东达山顶,海拔达5008米,似乎抬手即可摸到蓝天。车主的开车技术无可挑剔,再大的弯儿,再艰险的路段,都难不倒他。然而,不经过通麦,就不知道川藏线之艰险。当时,通麦特大桥还未通车,而之前使用的通麦大桥被山洪冲垮,交通彻底中断。我们只好依依不舍地与车主告别,背着行李,走过临时搭建的简易木桥,到河的彼岸,徒步走了十多公里,其中还有积水很深的黑黢黢的隧道。虽是阴雨天,我们却大汗淋漓,有几分快意。

      到了林芝,我告别同伴,马不停蹄地赶往拉萨。同车的都是藏族同胞,他们有说有笑,我听不懂藏语,但能感觉到他们内心的欢喜以及彼此之间的深情。我身边是一位藏族妇女,岁月留下的斑纹无法遮盖她动人的容貌,眼睛依旧水灵灵的。她不会说汉语,但时不时转过来对着我微微一笑——那是至纯至美的笑。很多时候,从内而外绽放的微笑比语言更容易缩短心和心的距离。

      凌晨1点半,终于抵达拉萨,高原的寒气钻入车内,但我的心和身暖洋洋的。深夜,行走在拉萨街头,几乎不见人,但没觉得孤寂、不安。路灯与天上的星星把各自散发出的光揉在一起,献给众生。走进一家藏式风格的酒店,住下,甜甜地进入梦乡。

      拉萨被称为日光城,我沐浴着金灿灿的阳光给家人打电话,提醒他们放慢脚步,享受阳光。拉萨是灵魂净地,许多人都把此地当作生命中的重要一站。平常我们爱感叹时光匆匆,岁月无情,可在拉萨,我们会看到时光的另一种性格,它不再急躁,不再疾驰,不再冷酷,不再让人措手不及、难以应对。慢下来的时光,充满柔情蜜意,一切都是那么轻松、愉悦、安稳、辽阔。缠绕着自己的那些执念、忧虑、嗔恨、迷茫,瞬间消失了。

      我离开拉萨,前往日喀则,遥望了一眼珠穆朗玛峰,再返回拉萨。就像我离开繁闹的都市,前往宁静的西藏,感受了一番雪域高原的纯净,再返回繁闹的都市。这看似一个简单的往返,实则经历了一次梦幻般的轮转,一切似乎有所变,又无所变。

      (作者:何永飞)

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